Монтировка для шиномонтажа своими руками

Как сделать шиномонтажный станок своими руками?

Каждый автолюбитель может смастерить свой шиномонтажный станок. Нужно только желание и терпение. Эта статья поможет вам в сборке собственного станка и расскажет о некоторых хитростях.

Сделать такой шиномонтажный станок не так трудно. В отличие от других самодельных моделей, этот станок является мобильным. Он стоит на колесах. После работы его всегда можно перевезти в угол. Так он не будет занимать лишнего места.

Конструкция довольно проста. Основание Т-образное, изготовлено из двух швеллеров шириной 100 мм. Длина одного швеллера оставляет 590 мм, а второго 800 мм. Свариваются они перпендикулярно друг другу.

Сверху, к более длинному швеллеру приваривается труба диаметром 55 мм. Длина трубы подбирается специально под ваш рост. Чтобы вам было удобней работать со станком. В данном случае используется труба длиной 800 мм. Толщина ее не должна быть меньше 3 мм, иначе труба погнется. У основания так же рекомендуется приварить несколько уголков. Это усилит конструкцию.

Поверх трубы одевается передвижная лапка. Движется она за счет трубы, большего диаметра. Ее длина составляет 120 мм. К этой трубе приваривается небольшой швеллер. Главное сначала выточить на нем углубление, чтобы он обхватывал трубу. Вместо швеллера можно использовать сваренные вместе уголки.

К окончанию лапки приваривается пяточка. Пятка можно сделать из куска старого диска. В данном случае диск от «Жигули» Тут важно приварить в правильном расположении. Снизу пятка должна выступать, то есть ее необходимо приварить чуть ниже и под углом. На самой пятке можно наварить еще один небольшой кусок металла, так, чтобы он выступал еще ниже. Этот «зуб» поможет при работе со старыми, прикипевшими покрышками.

После того, как одели лапку, к стойке приваривается часть профильной трубы. Ее стенка не должна быть менее 3-х мм. Расстояние от приваренной профильной трубы до опущенной лапки составляет 450 мм.
Передвижная лапка и выступ из профилированной трубы в совокупности представляют механизм для отжатия покрышки.

На этом рассмотрение нижней части шиномонтажного станка заканчивается. Теперь приступим к верхней части.

Верхняя часть – это станина. На ней производится бортирование колес. Станину можно сделать из того же самого диска, от которого выпиливали пятку. Часть диска затем приваривается к трубе, меньшего диаметра, чем стойка. Сварка осуществляется снизу, чтобы шов не мешал. Трубу следует подобрать так, чтобы она не болталась внутри. А для фиксации можно в стойке и трубе станины просверлить отверстия, и в качестве фиксаторов использовать болты.

Для универсальности, в диске можно вырезать выемки для колес большего диаметра и колеса газели.

Верхушка станины поворотная и съемная. Вставляется по принципу труба в трубе. Это приспособление служит в качестве направляющей при бортировании.

Теперь рассмотрим самодельные инструменты, которые помогут легко производить работы по бортированию колес. Первым рассмотрим инструмент для разбортировки

Ручка этого инструмента делается из профильной трубы или же собирается из уголков. К концу инструмент конусообразный, а на самом кончике находится подшипник.
Второй инструмент предназначен для сборки колес.

Ручку для него так же можно сделать из трубы или уголков. Особое внимание следует уделить наконечнику. Наконечник изготовлен из нескольких частей. Первая часть – язычок, изготовлен из инструментальной стали прошедшей цементирование.

К нему с обратной стороны приваривается вторая часть в виде обрезка трубы. Сварку необходимо производить не по всей окружности, правая и верхняя части должны быть свободны от швов. Иначе инструмент будет рвать резину. Так же его следует фиксировать точно в том положении, как показано на фото.

Рассмотрение станка закончено, осталось рассказать, как он работает.

Колесо помещается на станок и подгоняется под ножку. Затем на опущенную ножку ставится домкрат. С его помощью отжим покрышки от колеса выполняется с легкостью. Полностью отжав покрышку от диска можно приступать к разбортовыванию.

Колесо устанавливается на станину и закручивается, что бы оно не крутилось. Затем, предварительно смазав шину, край поддевается монтажкой или маленьким ломом.

В получившийся зазор вставляется инструмент для разбортовывания и при помощи направляющей проводим по окружности диска.

Сборка колеса происходит следующим образом.

Шину необходимо обильно смазать. Язычок инструмента для сборки необходимо вставить в зазор между диском и шиной. Затем при помощи рычага вести инструмент по окружности, при этом второй рукой помогать шине цепляться за бортик диска. При необходимости инструмент можно приподнять.

Дойдя до конца, колесо будет готово.

Видео: шиномонтажный станок своими руками – часть первая.

Видео: вторая часть.

Шиномонтажный станок своими руками

Привет всем любителям самоделок. Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.

Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.

Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится:
* Сварочный аппарат, электроды
* Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска
* Профильная труба 40*20
* Металлическая щетка
* Болты М12 и гайки к ним
* Подшипник ротора электродвигателя
* Магнитные уголки для сварки
* Углошлифовальная машинка и отрезной диск
* Камера автомобильная
* Строительный уголок
* Труба металлическая 60 мм
* Металлический уголок 50 мм

Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.

Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.

Шаг второй.
Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.

По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.

Шаг третий.
Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.

Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.

Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.

Шаг пятый.
После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.

Бортировка колес

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
3. Положите колесо ниппелем наверх.
4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
6. Концы троса надежно закрепите между собой.
7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
5. Установите всю камеру на место.
6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Электродрель.
2. Сварочный аппарат.
3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
4. Прямоугольная стальная труба.
5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
6. Старая колесная ступица.
7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Шиномонтаж своими руками

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.

Пробило колесо в дороге?

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

1. Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
2. Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
3. Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
4. Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
5. Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
6. Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
7. Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
8. Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
9. Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
10. Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.

Шиномонтаж колеса с помощью домкрата и буксировочного троса

На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?

Чертеж ручного шиномонтажного станка

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

• простоту конструкции и компактность;
• долговечность и ремонтопригодность;
• наличие ручного привода;
• легкую и быструю разборку механизма;
• отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
• независимость от автомастерской;
• оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Конструктивные особенности

Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

1. Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
2. Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
3. Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

1. Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
2. Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
3. Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
4. Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
5. Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

Рекомендации специалистов

В сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько советов от «бывалых» мастеров.

1. Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
2. Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
3. Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
4. В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
5. Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
6. Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.

В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.

Монтировка XXI века

Каждый раз, обращаясь в шиномонтаж, вспоминаю, как в стародавние времена вместе с отцом вулканизировал камеры старенького «Москвича-401». Да ладно вулканизация. Но сначала надо было разбортовать колесо подручными средствами, сиречь парой монтировок и кувалдой. Бывало, что заниматься этой работой приходилось прямо на трассе, в дождь. Тут помогало еще, конечно, крепкое словцо, однако и оно не спасало от разбитых порой пальцев и почти всегда помятого борта диска. Оптимизм внушало, пожалуй, лишь осознание того, что на месте малолитражки мог быть и грузовик с его неподъемными колесами…

Шиномонтаж? Эвакуатор? Не смешите: ничего этого и в помине не было, не говоря о мобильниках, чтобы вызвать помощь. Сегодня другое дело: бескамерные шины спускают воздух реже, не так быстро, шиномонтажных мастерских полно… Впрочем, вдали от федеральных трасс, да еще для грузовиков, их и сегодня не густо. И что же? По-прежнему кувалда, мат и монтировка?

Спасибо добрым людям, просветили: прогресс затронул не только IT-сферу, появились и весьма эффективные и оригинальные решения проблемы разборки-сборки колес (в том числе грузовых), сберегающие не только силы, но и борт обода. А ругаться, держа в руках блестящий инструментарий, совсем не хочется, да и повода больше нет!

Итак, что же предлагает в XXI веке фирма GAITHER? Это, прежде всего, наборы Bead Saver System (в буквальном переводе, кстати, «хранитель борта»), позволяющие легко справиться с покрышками размерностью от 17,5 до 24,5 дюймов и напоминающие внешним видом увеличенный хирургический инструментарий. Да их детали и выполнены из высококачественной стали, ибо только прочный и длинный рычаг с правильной точкой опоры способен, как известно, на куда большее, чем разборка колес. Именно хитрые шарнирные опоры, вспомогательные проставки и позволяют обойтись без прищемленных случайно пальцев и поврежденных ободов, притом не надрываясь. (Советую, кстати, посмотреть видео, на котором с делом легко справляется изящная девушка.)

Тем не менее принципиально ничего нового в технологии разбортовки и демонтажа шин, на первый взгляд, будто бы нет. Но не спешите с выводами. Кроме упомянутых наборов, таких как стандартный 12880М, более универсальный 12880Е и облегченный MiniKit и J1, появились и более оригинальные узко специализированные приспособления.

Например, механический отбортовыватель BEAD VICE BV-04 работает по принципу винтового съемника, так что древний способ наехать на колесо или поднять машину на домкрате, уперев его в шину (не повторять — опасно!) можно забыть. Планка приспособления просто крепится в одно из отверстий обода, а потом надо просто крутить гаечным ключом винт своеобразной струбцины, легко отрывая даже самую прикипевшую покрышку. Кстати, если нанести на край шины специальную жидкость Super Slick’EM 12904 той же фирмы, дело пойдет еще легче.

Можно, однако, обойтись и вовсе без усилий, если есть источник сжатого воздуха (обычное дело для автохозяйств да и тяжелых грузовиков). Тогда с помощью эжекторного приспособления Boa Constrictor BC-04 достаточно… откачать воздух из шины через вентиль, а остальное сделает атмосферное давление! Это уж совсем щадящая для любого, даже самого нежного алюминиевого обода процедура. Усилия при этом развиваются приличные: напомним, атмосфера давит с силой 1 кг на каждый квадратный САНТИМЕТР покрышки. Прикиньте площадь ее поверхности и получите несколько тонн!

Ладно, колесо разобрали и починили. Но как посадить отремонтированную бескамерную шину на диск? Портативный компрессор с такой задачей не справится, да и в шиномонтажных мастерских эта задача отнимает немало времени, особенно в случае современных низкопрофильных широких покрышек. Бывалые советуют налить внутрь немного бензина и чиркнуть спичкой… Что ж, если реакция хорошая, а брови не слишком густые… Нет, все равно не стоит, тем более что у GAITHER появилась великолепная и легкая… «базука» BEAD BAZOOKA™ , стреляющая сжатым воздухом.

Дело тут вот в чем. Через вентиль быстро прокачать большой объем воздуха не сможет никакой компрессор — слишком мало сечение трубочки. А «базука» представляет собой небольшой (6 или 9 л) ресивер со специальным быстродействующим клапаном и спусковым курком. С помощью любого компрессора (даже портативного!) можно не торопясь накачать в нее воздух до 8–10 бар и затем выстрелить им через специальное раздвоенное сопло в щель между ободом и шиной. Доля секунды, хлопок — и покрышка уже на месте! В комплекте к «базуке» предлагают беруши и защитные очки, но, честно говоря, это кажется излишним. Разве что пользоваться ею профессионально, а не от случая к случаю.

И вот мы подошли к главному: а для кого, собственно, разработаны вышеперечисленные инструменты? Тут не обойтись без упоминания цены вопроса. Итак, наборы монтировок и шарнирных упоров обойдутся от 22 до 40 тысяч рублей. Для водителя, пожалуй, дороговато, а вот для небольшого шиномонтажа или автохозяйства — в самый раз. Вспомним, что обычные электрифицированные шиномонтажные станки стоят 200–350 тысяч, требуют подводки электросети (тоже недешево для организации небольшой мастерской), и притом никак не окупятся, если только не обеспечить поток клиентов по методу О’Генри — посыпая трассу гвоздями и саморезами.

Что касается «базуки», то она стоит от 17,5 до 22,5 тысяч, но притом настолько эффективна, что найдет применение и в крупном шиномонтаже со специализированными станками. Заметим, что встроенная в некоторые из них пневмосистема посадки покрышек работает куда хуже, но притом… в разы дороже!

Пригодятся инструменты GAITHER ремонтным летучкам, вахтовикам, участникам различных ралли-рейдов. Не удивился бы, увидев их на Дакаре, да что там — доведись самому поучаствовать в триале, обязательно взял бы в машину «тревожный чемоданчик» MiniKit или J1. Где? Ну хотя бы у российского дистрибьютора ООО «АЛИНА ТЕХНИК». Консультацию Вы можете получить, позвонив по телефону фирмы в Москве (499) 165–0000, 163–4342, на сайте www.1650000.ru или посмотрев видеоинструкцию по применению приспособлений GAITHER (где, кстати, с ними справляется даже хрупкая девушка).