Как отличить сверло по бетону

Виды сверл — подбираем инструмент для сверления металла, дерева, бетона и плитки

Сверла служат для создания отверстий или углублений в каком-либо материале. Это происходит за счет движения режущей кромки вдоль оси, которая при этом вращается. Кроме изготовления нового отверстия, сверлом можно также расширить и старое, имеющее недостаточный диаметр. Процесс проделывания отверстия называется сверлением, расширения его – рассверливанием. Если делается только углубление, речь идет о засверливании. По конструкции разные виды сверл весьма существенно отличаются друг от друга. Далее рассмотрим, какие они бывают.

Разновидности сверл – основные параметры

Вид и форма рабочей части

1. Винтовое сверло, называемое еще спиральным, чаще всего используется в быту. Этим инструментом, длина которого может достигать 27,5 сантиметров, можно сверлить как дерево, так и другие материалы. Выпускают спиральные сверла с диаметром от 0,1 миллиметра до 8 сантиметров.

2. Плоское сверло, имеющее форму пера, отсюда второе название — перьевое, применяется для сверления больших и глубоких отверстий. Режущая кромка у него выполнена в виде лопатки. Она может быть выполнена цельной, вместе с хвостовиком, а может крепиться с помощью борштанги или специальной державки.

3. Для глубокого сверления. Если предстоит просверлить особенно глубокое отверстие, глубина которого превышает 5 диаметров сверла, применяют длинное сверло, имеющее 2 винтовых канала. По этим каналам течет специальная эмульсия, охлаждающая инструмент в процессе работы. Каналы делаются либо внутри сверла, либо внутри припаянных к его задней части трубок.

4. Сверло одностороннего резания. Когда изготовляемое отверстие должно иметь особо точные размеры, берут сверло, предназначенное для резания только одной стороной. У него имеется опорная плоскость, а обе кромки для резания находятся с одной стороны от центральной оси инструмента.

5. Кольцевое сверло внутри полое. За счет такой конструкции оно высверливает в материале только узкое колечко. Это так называемые коронки.

6. Чтобы проделать в детали центровое отверстие, применяют специальное сверло, называемое центровочным.

Конструкция хвостовика

Существует несколько разновидностей хвостовой части данного инструмента. Перечислим их. Итак, хвостовик бывает:

• Выполненный в виде цилиндра;
• изготовленный в форме конуса;
• граненый, имеющий три, четыре или шесть граней;
• типа SDS.

Метод изготовления сверла

Сверло может быть выполненным из цельного куска металла (при этом диаметр его не более 8 миллиметров) или сплава (диаметром до 6 миллиметров). При этом используется особая сталь, имеющая название «быстрорежущая». Ее марки: Р9К15, Р18 или Р9.

Если диаметр сверла более 8 миллиметров, то оно изготавливается методом сварки. При этом та деталь, которая режет, делается из быстрорежущей стали, а хвостовик – из углеродистой стали.

Когда предстоит сверлить непрочные и хрупкие материалы, используют сверло, оснащенное пластинками из твердого сплава. На нем имеются канавки, которые могут быть прямыми, скошенными или винтового типа.

Какой формы отверстие нужно обработать

В зависимости от выполняемой задачи отличается и назначение сверл. Так, по форме отверстия они подразделяются на следующие типы:

• Конический;
• квадратный;
• ступенчатый;
• цилиндрический.

Чем покрывают сверла

1. Самое дешевое покрытие – это оксидная пленка черного цвета. Она предохраняет инструмент от ржавчины, а также защищает его от перегрева. Срок службы сверла, естественно, увеличивается.

2. Керамическое покрытие из нитрида титана является очень прочным. Оно продлевает жизнь инструменту не меньше, чем в 3 раза. Сверло с покрытием из TiN нельзя затачивать, иначе все его преимущества сойдут на нет.

3. Еще более высоким качеством и надежностью отличаются свёрла, покрытые TiAlN — титано-алюминиевым нитридом. При этом такое сверло может безотказно работать в 5 раз дольше, чем обыкновенное.

4. Примерно такого же качества покрытием считается карбонитрид титана, иначе, TiCN.

5. Работая с материалом высокой твердости, например, с керамогранитом или камнем, надо использовать самые прочные сверла – с алмазным покрытием. Им нет равных по прочности.

Разные материалы сверлим разными сверлами

Работаем по металлу

1. Если предстоит изготовить отверстия в цветном металле чугуне, стали, используют сверла спирального типа. По выточенным в них продольным канавкам уходит стружка, образующаяся при работе. Надо заметить, что виды сверл по металлу отличаются друг от друга не только материалом и покрытием, но и типом хвостовика. Он может быть изготовлен в виде конуса, цилиндра или шестигранника. Для крепления цилиндрических сверл нужен патрон, конические вставляются проще – сразу в станок.

Качество сверла можно и на глаз определить – для этого приглядитесь повнимательней к его расцветке. Так, обычные сверла невысокого качества имеют неприметный серый цвет.

А вот сверло черного цвета является более прочным – это значит, что оно обрабатывалось в конце изготовления перегретым паром.

Легкий оттенок золота имеет инструмент, который обрабатывался с помощью отпуска, снимая внутреннее напряжение.

А если сверло ярко блестит позолотой, значит, оно имеет покрытие из нитрида титана. Такое сверло будет долго служить верой и правдой, а трение у него уменьшено за счет покрытия. Хоть и цена его выше, чем у других типов сверл, но качество с лихвой окупает ее.

2. Твердосплавные сверла. Так как металлы имеют различную плотность, то и сверла для их обработки надо использовать разные. Такие твердые материалы, как жаропрочная сталь, чугун или цветной металл, требуют применения инструмента, изготовленного из твердого сплава.

3. Пару слов следует сказать о сверлах ступенчатого типа, которые появились не так давно. Ими очень удобно сверлить достаточно тонкие листы пластика, жести, а также кровельные материалы. Отверстия при этом могут получаться от 0,4 до 3,6 сантиметров и даже более.

Работаем с деревом

Если предстоит сделать небольшие дырочки (не более 1,2 сантиметра диаметром) в древесностружечной плите или деревянной поверхности, то с эти справится обычное спирально сверло по металлу. Но большие или требующие повышенной точности отверстия сверлят только специальным инструментом, предназначенным для работы с деревянными поверхностями. Они делаются из специальной инструментальной стали, углеродистой или легированной. Для металла они не годятся. Существуют следующие виды сверл по дереву:

1. Сверло спирального типа подходит для маленьких и средних отверстий. Вместо него можно взять сверло по металлу, но при этом отверстие получится чуть хуже качеством.

2. Винтовое сверло. Сверло односпирального типа с острой кромкой для резания называют еще витым. За счет формы, подобной шнеку, из него при работе хорошо удаляется лишняя стружка. Если нужно получить глубокое отверстие с гладкими краями, без винтового сверла не обойтись.

Выше спиральное, ниже витое сверло по бетону.

3. Сверло перьевого типа годится для получения отверстий с диаметром от сантиметра до 2, 5 сантиметров. Результат получится не очень высокого качества – шершавые стенки, приблизительная точность. Зато эти сверла могут порадовать крайне низкой ценой.

4. Коронки для дерева. Сверло, выполненное в виде коронки (кольцевое), можно применять, когда предстоит высверлить отверстие с диаметром до 10 сантиметров. Как правило, в наборе имеется один хвостовик, оправка и центровочное сверло. Коронок же в комплекте прилагается несколько штук.

5. Сверло Форснера имеет острие для центрирования, а также подрезатель с острым краем. Благодаря нему линия среза получается точной. Для отверстий глухого типа, имеющих четкие размеры, такой инструмент отлично подходит. Им сверлят дерево мягких пород, ламинат и ДСП.

Работаем по бетону и кирпичу

Чтобы комфортно работать с такими поверхностями, как кирпич, камень и бетон, надо иметь сверло с твердым наконечником. Он делается из особого сплава, а сверление производится с помощью ударно-вращательных движений.

В отличие от обычных сверл с хвостовиком цилиндрического типа, бур, применяемый в перфораторе, может, кроме цилиндрической, иметь и другую форму. Это, например, SDS-top, SDS-max или SDS-plus. Буры с SDS хвостовиками применяются для работы с перфораторами.

1. Если надо сделать в бетоне среднее или маленькое отверстие, берем бур или сверло с наконечником из твердого сплава. Форма инструмента — в виде шнека.

Вверху сверло по бетону, ниже бур по бетону для перфоратора.

2. Большое отверстие сверлим коронкой, у которой на кромке имеются зубья из твердого сплава. При этом применяем метод ударного бурения, используя перфоратор. Также можно использовать инструмент, имеющий алмазное напыление. Им работаем либо безударным бурением с водяным охлаждением, либо сухим бурением. У насадки внутри остается керн – вырезанный кусок материала.

Победитовые сверла могут иметь различное качество – оно зависит от марки этого материала (победита). Чтобы просверлить гранитную поверхность, надо взять сверло, имеющее пластины из победита средней или высокой твердости. Пластины средней мягкости, или же мягкие, годятся для мягкого бетона или кирпича. Это нужно учитывать при покупке победитовых сверл и буров.

Работаем по стеклу и керамической плитке

Стекло и плитку удобнее сверлить или коронкой, или инструментом, выполненным в виде копья.

1. У сверла копьевидной формы наконечник может быть либо победитовым, либо сделанным из карбида вольфрама. Кроме этого бывают кольцевидные сверла с алмазным напылением. Если под рукой нет специального инструмента, можно взять сверло для работ по бетону, только острое. И работать надо осторожно – ведь это сверло имеет иную форму.

Копьевидное сверло по керамической плитке, и ниже кольцевое сверло с алмазным напылением.

2. А вот коронка по стеклу или керамической плитке выглядит примерно так же, как коронка для бетонных работ, но у нее не имеется зубцов, а только напыление.

3. Кафель можно сверлить специальными балеринками. Они пригодятся, если нужно сделать большую дырку. Сверлите осторожно, с изнанки плитки, обороты дрели поставив на минимум.

Сверлим всё

Пожалуй, классификация сверл будет неполной, если не упомянуть универсальные сверла. Отделывая помещения, таким инструментом можно работать практически по всем поверхностям. Кирпич с бетоном, плитка, дерево с пластиком, алюминий, сталь, – со всем этим справится сверло-универсал. У него и заточка хитрая, которая, кстати, тоже называется универсальной.

Видео. Виды сверл

Как отличить спиральные сверла по дереву, металлу и бетону

Содержание

Как отличить спиральные сверла по дереву, металлу и бетону

Как отличить спиральные сверла по дереву, металлу и бетону

В этой статье мы расскажем, как отличить спиральные сверла по дереву и металлу от моделей, предназначенных для работы по бетону. После ознакомления с материалом вы сможете без проблем подобрать нужный инструмент для дрели в магазине.

Как выглядят спиральные сверла по металлу и чем отличаются от моделей для работы по дереву

Спиральные сверла по металлу выглядят так.

Фотография №1: Спиральные сверла по металлу

Обратите внимание! Спиральными сверлами по металлу, которые в быту используются чаще всего, можно сверлить древесину. К примеру, если необходимо проделать отверстия в ДСП или фанере, то имеющиеся в наличии инструменты вполне сгодятся. Если же вам нужно выполнить большое количество сверлильных работ, к примеру, по свежем брусу большого сечения, то лучше подойдут специальные спиральные сверла по дереву.

Основная особенность их работы заключается в том, что инструменты боковыми кромками срезают древесные волокна. Процесс идет гораздо быстрее, причем сверла не перегреваются.

Как выглядят деревообрабатывающие инструменты и чем отличаются от сверл по металлу для дрели

По внешнему виду спиральные сверла по металлу для дрели можно легко узнать и отличить от аналогов для работ по дереву. Инструменты второй категории бывают двух видов.

Стандартные спиральные (винтовые) сверла по дереву

Стандартные винтовые сверла по дереву выглядят так.

Фотография №2: спиральные сверла по дереву

Визуально они отличаются от сверл по металлу по двум параметрам рабочих частей.

У инструментов для работы по дереву на концах имеются специальные пики. Они значительно облегчают центрирование и делают процесс обработки более точным.

Сверла по дереву и металлу можно различить по углу между режущими кромками. У инструментов первого типа он варьируется в пределах от 90 до 100°. Угол между режущими кромками у сверл по металлу — 110–140°.

Инструменты для работ по дереву могут иметь специальные подрезатели.

Изображение № 3 : конструкция стандартных спиральных сверл для деревообработки

Спиральные сверла Левиса

Спиральные сверла Левиса выглядят так.

Фотография №3: спиральные сверла Левиса

Они предназначены для высверливания в древесине идеально гладких глубоких отверстий малых и больших диаметров. По конструкции они визуально значительно отличаются от стандартных.

Изображение №2: конструкция спиральных сверл Левиса

Главные элементы таких сверл — центральный стержень и опоясывающая его массивная спираль Левиса. Ее еще называют шнеком. Для облегчения центрирования такие сверла имеют специальные наконечники с резьбой. Еще одно отличие инструментов данной категории — небольшой угол наклона канавки.

Как определить, для каких работ предназначено спиральное сверло (по бетону или металлу)

Чтобы определить, для каких работ предназначено спиральное сверло (по бетону или металлу), смотрите на его наконечник. У инструментов первой категории они имеют специальную форму.

Фотография №4: спиральные сверла по бетону

Как видите, диаметры затупленных наконечников больше диаметров самих сверл. Эти элементы рабочих частей изготавливают из победита. Это сверхпрочный сплав, который применяется в производстве техники, предназначенной для добычи горнорудных материалов. Именно победитовые наконечники делают возможным сверление бетона.

Как выбрать сверло

Виды сверл и их назначение.

Зачем нужно сверло, знает каждый – для сверления отверстий. Многие знают, что сверла бывают по металлу, дереву и бетону. Некоторые смогут отличить сверло Форстнера от перового. Но прогресс не стоит на месте и сегодня на полках магазинов лежат десятки видов сверл, различающихся как конструкцией и материалом изготовления, так и особенностями применения. И, разумеется, различаются они и ценами.

Одиночное сверло по металлу может стоить как 10, так и 500 рублей, причем, внешне на первый взгляд различия между ними не будет. Вот только первое будет вязнуть в алюминии, перегреется и затупится при сверлении толстого железа, а нержавеющую сталь сверлить просто не сможет. Для того, чтобы не выкинуть деньги на ветер при покупке сверл, следует четко определиться с тем, какой материал требуется сверлить и на какие характеристики сверл следует обращать внимание при обработке этого материала.

Характеристики сверл.

Вид. Определяет конструкцию сверла. Различают сверла следующих видов:

Спиральные (винтовые) – самый распространенный вид сверл. Представляет собой металлический цилиндр с 2-4 винтовыми спиральными канавками, отводящими стружку и уменьшающими трение боковой поверхности сверла о стенки отверстия. С одной стороны сверло заточено, образуя – по линии пересечения заточки и передних поверхностей канавок – режущую кромку. С противоположной стороны находится хвостовик, предназначенный для закрепления сверла в станке или дрели. На хвостовике часто находится маркировка, по которой иногда можно определить материал сверла и его эксплуатационные характеристики. На сверлах российского (и китайского для России) производства должна быть указана марка стали, на сверлах иностранного производства маркировка может быть различной, чаще всего встречается упоминание HSS (High Speed Steel – быстрорежущая сталь).

Спираль Левиса или шнековое сверло – от спирального сверла отличается числом спиральных канавок (она одна) и режущей частью с центрирующим жалом. Жало имеет резьбовую нарезку, позволяющую сверлу самостоятельно заглубляться в дерево без нажима на дрель. Такие сверла предназначены для проделывания глубоких сквозных отверстий среднего диаметра. Отверстия, просверленные спиралью Левиса, имеют гладкую внутреннюю поверхность. К недостаткам можно отнести высокую стоимость таких сверл, склонность к уходу от оси и к заклиниванию. Также такие сверла достаточно хрупкие.

Для предотвращения ухода от оси можно порекомендовать предварительное просверливание на максимально доступную глубину обычным тонким (не толще центрирующего жала) сверлом. До этой глубины спираль Левиса пройдет в нужном направлении, дальше направление будет поддерживаться за счет фиксации сверла в уже просверленном отверстии.

Для предотвращения заклинивания сверлить следует на малых оборотах, мощность дрели должна соответствовать диаметру сверла и глубине сверления. Для спиралей Левиса диаметром более 30 мм рекомендуются дрели с константой электроникой, дополнительными ручками, мощностью от 1500 Вт и высоким крутящим моментом.

Перовое сверло имеет плоскую рабочую часть с двумя режущими кромками, разделенными центрирующим острием. За рабочей частью идет хвостовик, представляющий собой относительно длинный и тонкий стержень. Такие сверла используются для сверления в дереве отверстий большого диаметра (12-55 мм). К преимуществам перовых сверл относятся простота применения и низкая цена. Кроме того, глубокие отверстия диаметром 35-55 мм можно просверлить только такими сверлами. Недостатков тоже хватает:

— отсутствует отвод стружки, сверло необходимо часто вынимать и извлекать из отверстия стружку

— сверло склонно к уходу от оси и к непрямолинейности сверления, предварительное просверливание направляющего отверстия помогает слабо

— края отверстия грубые, неровные

— невозможно рассверлить отверстие диаметра большего, чем максимальный диаметр центрующего кончика

— диаметр и форма отверстия выдерживается неточно

Сверло Форстнера позволяет делать в дереве аккуратные отверстия большого (20-40 мм) диаметра. Аккуратный рез обеспечивается сложной конструкцией режущей части, содержащей, кроме двух режущих кромок, еще и радиальные резцы по кругу, подрезающие волокна древесины до снятия их режущими кромками. Два наклонных канала в режущей части отводят стружку. Сверло фиксируется в отверстии за счет плотного прилегания стенок режущей части к дереву, что обеспечивает прямолинейность сверления. В результате получается идеально круглое отверстие с плоским, ровным дном (за исключением углубления от направляющего шипа) и ровными краями. Аккуратность отверстий позволяет использовать сверло Форстнера при изготовлении мебели.

К недостаткам сверла Форстнера относятся их высокая стоимость и невозможность рассверливания отверстий.

Ступенчатые сверла представляют собой набор режущих частей разного диаметра на одном стержне, расположенных по возрастанию диаметра. Предназначены для сверления листового материала толщиной 1-8 мм. Максимальная толщина материала определяется высотой одной режущей части ступенчатого сверла. Основными преимуществами ступенчатого сверла являются точное выдерживание центра и аккуратные края отверстия; даже при сверлении отверстий большого диаметра в тонких листах. Если попытаться просверлить тонкий лист сверлом большого диаметра, материал, скорее всего, будет поврежден, а центр точно выдержать не удастся. Раньше такие отверстия сверлили с помощью набора спиральных сверл, понемногу увеличивая диаметр. Ступенчатое сверло делает то же самое, но без смены инструмента. Также достоинствами ступенчатых сверл являются универсальность (одним сверлом можно сверлить отверстия разного диаметра) и возможность снятия фаски одновременно с сверлением. Недостатками являются высокая цена и ограниченная толщина просверливаемого материала, определяемая высотой «ступеньки»

У фрезеровального сверла на боковых гранях есть острые насечки, с помощью которых оно способно производить фрезерование не слишком толстого листового материала. Кто из мастеров не ломал сверло, пытаясь расширить просверленное отверстие, двигая дрель вдоль поверхности? Обычные спиральные сверла такого не любят, да и эффект обычно далек от идеального – канавки спиральных сверл для фрезеровки годятся плохо. А вот фрезеровальным сверлом такой фокус вполне можно провернуть. Конечно, ручной фрезер такое сверло не заменит – производительность его невысока, да и качество пропила оставляет желать лучшего. Но для расширения просверленного отверстия или для просверливания овальных отверстий оно подходит как нельзя лучше. Недостатки фрезеровального сверла:

— сложно фрезеровать пазы: нижняя часть фрезеровального сверла представляет собой обычное спиральное сверло, и, если отверстие не сквозное, то эта часть будет мешать фрезеровке.

— толщина обрабатываемого материала ограничена длиной фрезерующей части

— нагрузка, создаваемая таким сверлом при фрезеровке, вредна для подшипников дрели – следует двигать сверло по поверхности медленно, с дозированным усилием, иначе есть опасность повредить дрель.

Центровочный кернер – это не сверло, а приспособление для точной разметки мест установки шкантов в мебельных деталях. Кернер плотно вставляют тупой частью в готовое отверстие под шкант (для этого подбирают из набора кернер подходящего диаметра), прикладывают деталь к соединяемой точно так, как они должны быть соединены и легким ударом по первой детали оставляют на второй отметку для сверления ответного отверстия под шкант. Это наиболее точный способ ручного сверления отверстий под шканты.

Назначение сверла определяет, для сверления какого материала оно предназначено.

Сверла по металлу могут быть спиральными, ступенчатыми и фрезеровальными.

Сверла по металлу должны быть изготовлены из быстрорежущей стали. Об этом должна сказать маркировка на сверле. Если никакой маркировки на сверле нет, следует отнестись к такому изделию с осторожностью, особенно если оно выделяется низкой ценой. В продаже есть большое количество дешевых сверл из низкокачественной стали, неспособных просверлить отверстие даже в тонком железе, не говоря уже о более прочных металлах. Если маркировка есть, она может подсказать, какие металлы можно сверлить этим сверлом.

Также некоторое представление о назначении сверла можно составить по углу заточки. Острый угол заточки (80-90°) говорит о том, что сверло предназначено для мягких металлов. Самый распространенные углы заточки находятся в пределах 100-120° – у сверл для сверления сталей и чугунов. Сверла для сверления самых твердых металлов имеют угол заточки 130-140°.

Сверлом по дереву может быть спиральное и перовое сверло, сверло Форстнера, спираль Левиса, а также ступенчатое и фрезеровальное сверла. Спиральное сверло по дереву имеет особый вид заточки режущей части – в центре сверла при заточке формируется центрирующий шип – он призван точно центрировать сверло в выбранной точке. Можно сверлить дерево сверлом по металлу, но, из-за неоднородной твердости дерева, в начале сверления сверло может съехать в сторону – туда, где дерево мягче. Поэтому, если требуется точность сверления, лучше сверлить специализированным сверлом по дереву.

Сверла по кирпичу и бетону чаще всего бывают спиральными и имеют на конце режущей части напайку из победита (композитный материал повышенной твердости). При покупке такого сверла следует выбирать изделия проверенных производителей, таких как Bosch или Makita – победитовые сверла стоят недорого и большого урона кошельку такая покупка не нанесет, зато убережет от покупки некачественного китайского сверла, которое не то, что бетонную – гипсовую стену толком не просверлит. В то же время следует иметь в виду, что отверстие большого диаметра (более 6 мм) и/или большой глубины в бетоне даже самым качественным сверлом просверлить будет проблематично – даже ударной дрелью. Если таких отверстий нужно сделать более одного-двух, делать их надо исключительно перфоратором.

Спиральные сверла по камню схожи со сверлами по кирпичу/бетону и отличаются разве только большим углом заточки режущей напайки из победита. Чаще всего такие сверла являются универсальными и способны сверлить как камень, так и кирпич или бетон. Другое дело, что производительность таких сверл может оказаться удручающе низкой – природный камень прочнее бетона и сверление одного-единственного отверстия может занять десятки минут.

Сверла по стеклу/кафелю бывают двух видов – трубчатые с алмазным напылением и перовые с напайкой из карбида вольфрама. И те и другие сверлят примерно с одинаковой эффективностью, разве что при просверливании больших отверстий в кафеле лучше воспользоваться трубчатым сверлом (оно скорее сохранит эмалевую поверхность от сколов). А просверлить большое отверстий в стекле, наоборот, перовым будет легче – его острым кончиком начать сверлить намного проще; трубка же будет первое время «ездить» по стеклу.

Универсальные сверла способны обрабатывать несколько видов материалов – на упаковке обычно указано, каких именно. Чаще всего это победитовые сверла, заточка которых позволяет сверлить не только бетон/кирпич, но и металл, дерево и другие, менее твердые материалы.

Привод сверл (хвостовик) определяет вид части сверла, зажимаемого патроном. Чаще всего бывает цилиндрическим или шестигранным. Цилиндрический привод предназначен для зажатия в патроне дрели. Шестигранный также можно зажать в патроне, либо вставить в стандартный держатель для бит – это ускоряет замену сверла. Кроме того, шестигранный хвостовик позволяет передать на сверло больший момент без его прокручивания. Поэтому для сверл с тонким хвостовиком, требующих высокого момента (например, перовых) хвостовик делается шестигранным.

Как отличить свёрла?

Вот такой вот ламерский вопрос. Как отличить сверло для бетона, от сверла для дерева?
Спасибо.

Да легко: начните сверлить сверлом по дереву бетон. Или сверлом по бетону — дерево. Сразу узнаете, поймете и запомните на всю жизнь 🙂
Если через минуту сверления бетона сверло стало иметь овальную заточку — вы взяли сверло по дереву или металлу.
А если при сверлении дерева вы сверлите уже 5-30 минут, а результат только пот и дым — то вы взяли сверло по бетону, такое вот объяснение.

Всегда думал, что сверло по бетону — это стальной пруток (со спиральной канавкой или без неё), на который на конце напаяна твердосплавная рабочая коронка (пластинка). Спутать невозможно. Или сейчас появилось что-то новое?

sanvitso написал :
Да легко: начните сверлить сверлом по дереву бетон. Или сверлом по бетону — дерево. Сразу узнаете, поймете и запомните на всю жизнь 🙂
Если через минуту сверления бетона сверло стало иметь овальную заточку — вы взяли сверло по дереву или металлу.
А если при сверлении дерева вы сверлите уже 5-30 минут, а результат только пот и дым — то вы взяли сверло по бетону, такое вот объяснение.

Хе-хе. Спасиб. Но хотелось бы без порчи свёрл.

Ослик Иа написал :
Всегда думал, что сверло по бетону — это стальной пруток (со спиральной канавкой или без неё), на который на конце напаяна твердосплавная рабочая коронка (пластинка). Спутать невозможно. Или сейчас появилось что-то новое?

Э-э-э. » > Вот по бетону, почти такое же, как и по дереву.

Спасибки.
Оказывается, у меня нет свёрл по дереву. Есть по металлу и вроде по бетону. Взял сверло «вроде по бетону», просверлил, но дырка оказалась маленькой. Взял по-толще «вроде по бетону» сделал дырку толще, запахло палёным и сверло нагрелось почти до красна. Всё-таки по-моему второе было не по бетону=).
Ещё раз всем спасибо.

Дерево нужно очень аккуратно сверлить, особенно сверлом по металлу. Если видите, что сверло перегревается (а от высоких оборотов оно перегреется) — тут же вынуть его и на охлаждение, иначе оно перекалится и «отпустится» — и это уже, в общем-то, на выброс.

PERFORATTOR написал :
Взял сверло «вроде по бетону», просверлил, но дырка оказалась маленькой. Взял по-толще «вроде по бетону» сделал дырку толще, запахло палёным и сверло нагрелось почти до красна. Всё-таки по-моему второе было не по бетону=).

Вот видите, практику обойти невозможно, зато теория хорошо запоминается 🙂
Вы когда сверлите, обороты делайте средние, на высоких можно запороть сверло даже, если оно по бетону для бетона(перегревается)-сверловка-остановка — в стаканчик с водой сверло и дальше сверлите. Если сверло по металлу вы просто раньше времени затупите и его можно наточить, то победитовый наконечник сверла по бетону может просто сгореть

Кстати, сверло по дерево отличается от сверла по металлу только формой заточки, которая обеспечивает «перпендикулярное», а не коническое дно. Это важно, когда сверлишь в ДСП несквозное место под пробку для винта. Я ради любопытства попробовал переточить, получилось.

Сверло для бетона имеет твердосплавную напайку.
Сверло для дерева (не путать с т.н. сверлами по металлу или универсальными) — характерную заточку трезубцем.

На самом деле только что правильно заточенное сверло по бетону (безударное) легко сверлит и дерево и металл. Если же попробовать просверлить бетон сверлом по дереву — получим скругленный на конце пруток и все.

Кстати, сверло по дерево отличается от сверла по металлу только формой заточки, которая обеспечивает «перпендикулярное», а не коническое дно.>>Дерево нужно очень аккуратно сверлить, особенно сверлом по металлу. Если видите, что сверло перегревается (а от высоких оборотов оно перегреется) — тут же вынуть его и на охлаждение, иначе оно перекалится и «отпустится» — и это уже, в общем-то, на выброс.

Спасибо за длинный трактат.

sanvitso написал :
Если сверло по металлу вы просто раньше времени затупите и его можно наточить, то победитовый наконечник сверла по бетону может просто сгореть

Победитовая пластинка-наконечник не «сгорает». Она к сверлу припаяна. От перегрева припой расплавляется — и вуаля — пластинка отлетает.

Andrew_B написал :
Победитовая пластинка-наконечник не «сгорает». Она к сверлу припаяна. От перегрева припой расплавляется — и вуаля — пластинка отлетает.

Что то я не понимаю. Она каким припоем припаяна, я думаю серебреням у которого хороший градус и чтобы до него довести надо потрудиться.

Она каким припоем припаяна, я думаю серебреням у которого хороший градус и чтобы до него довести надо потрудиться.

Ну так дурное дело нехитрое.

Она каким припоем припаяна, я думаю серебреням у которого хороший градус и чтобы до него довести надо потрудиться.

Ну так дурное дело нехитрое.

Что есть то есть. Но все равно надо будет очень не хило потрудится.
Сам буром иногда дерево прохожу, дерево почти гореть начинает а напайке хоть бы хны. Но знаю, что это не сть гуд, а что делать. Работу надо доводить до логического конца.

Да нет там никокого серебрянного, размечтались, там подешевле припои — медно-цинковые и т.п. И температуры плавления у них ещё выше чем у серебряных.

tsn написал :
Да нет там никокого серебрянного, размечтались, там подешевле припои — медно-цинковые и т.п. И температуры плавления у них ещё выше чем у серебряных.

Хорошо сказано, по-научному, не то что какая-то латунь

Там могут быть не только латуни, если хотите обобщений, то тогда бронзы.

2tsn Да бронзой (если по-научному — медно-оловянными сплавами) как правило не паяют. Паяют именно медно-цинковыми, т.е. латунью.

Латунь, по сути — это подкласс бронз, т.к. бронзы — это сплавы меди с другими металлами, а не только сплав «бронзового века», состоящий из меди и олова. Большенство современных бронз — безоловянистые. На западных мастеровых сайтах все латуни обзываются бронзами.

Эти свёрла они до сих пор делают из качественной легированной стали (9ХС),

ну метчики куда ни шло, но сверла. р6м5, про р18 и р9 молчу. правда во время перестройки у нас на заводе делали метчики из шх15, но это скорее исключение.

Не понял ваш пост. Вы не верите что из 9ХС делают свёрла, или ругаете быстрорежущие стали??

Паяют далеко не только медно-цинковыми припоями (ПМЦ36 . 54) и чистой латунью (Л62), но паяют и медно-никелевыми и медно-фосфорными и медно-кремне-алюминиевыми и даже кремнесвинцовыми припоями (можно даже чистой медью паять), но какими именно кроме медно-цинковых паяют твёрдосплавные вставки не помню, а в справочники лезть сейчас лень, да и думаю что это мало кого здесь интересует. И даже если слазить туда, то можно узнать лишь как было это принято в советской промышленности, где на припоях особо не экономили. Больщенство же продаваемых и доступных сейчас свёрел и буров — иностранного производства и нашим гостам не подчиняются, а судя по цвету припоев там не то что нет намёка на ПОСр, но даже заподозрить ПМЦ или Л62 можно довольно редко. (ИМХО).

Не понял ваш пост. Вы не верите что из 9ХС делают свёрла, или ругаете быстрорежущие стали??

В том то и дело, что верю и это мне это кажется верхом экономии. Кроме того складывается впечатление, что автор топика создал его, если не в шутку, то только для того, чтоб узнать форму заточки и наличие/отсутствие напайки, и не думал даже углубляться в металловедение 🙂

Теперь понял. Нет дело здесь вовсе не в эконимии, верней не всегда в ней. Сталь 9ХС — это основная инструментальная легированная сталь советской промышленности, которая действительно дешевле быстрорежущих в производстве и особенно в затратах на термообработку. Но эта сталь имеет массу преимуществ по ряду параметров по сравнению с любой быстрорежущей. Даже если отбросить сложно понимаемые проблемы карбидной ликвации и ледобуритных сеток, расписывать которые здесь смысла нет, есть ряд параметров важность которых для конкретных применений по древесине можно легко понять. Сразу отметим, что красностойкость этой стали значительно ниже чем у быстрорежущих сталей, но это не имеет такого большого значения при обработке древесины нежели при обработке металла. Обрабатываемость 9ХС лучше чем быстрорежущих, твердость и шлифуемость не ниже чем у быстрорежущих, простота заточки, возможность затачиваться с углом резания более острым, чем позволяют это делать быстрорежуцие (более острый инструмент для дерева — выше чистота обработки), ниже хрупкость, ну и еще кое-чего .

Ну а то что мы залезли не в те дебри, о которых нас просили, — Вы правы, и такое на этом форуме, увы, не редкость.

Свёрла и буры по бетону: различия и особенности применения

Сверло представляет собой режущий инструмент для создания сквозных или глухих отверстий в материале, а также для увеличения диаметра уже существующих отверстий (операция рассверливания).

Различные типы свёрл предназначены для работы с конкретными материалами: металлами, пластиками, натуральным или искусственным камнем, кирпичом, бетонным покрытием и т.п.

Следует отметить, что в отличие от концевых фрез, свёрла не могут двигаться вдоль заготовки и снимать материал с поверхности – они рассчитаны только на осевую нагрузку.

Существуют свёрла и других конструкций (где вместо цилиндрического используется конический или четырёхгранный хвостовик, а режущий конус отличается хитрой формой). Однако описанное выше спиральное сверло наиболее универсально для широкого спектра работ в промышленности и строительстве.

Конструктивно, сверло представляет собой:

• режущий конус (в передней части) с острыми кромками – угол заточки влияет на характеристики сверла и определяется типом обрабатываемого материала;
• спиральные канавки для отвода стружки из области реза – их форма определяет скорость отвода стружки и производительность сверление (а также нагрев самого инструмента);
• и гладкий цилиндрический хвостовик для крепления сверла в патроне инструмента.

Свёрла по бетону и металлу

Чтобы просверлить отверстие определённого размера нужно взять сверло соответствующего диаметра. Однако помимо конструктивных размеров (диаметра и длины спиральной части) свёрла различаются типом режущего конуса. В соответствие с этим, свёрла предназначены для работы с определёнными материалами:

• пластичными (металлами, пластмассой, оргстеклом, текстолитом и т.д.);
• хрупкими (бетон, камень, неорганическое стекло, керамики и т.п.).
• В отдельную категорию можно выделить свёрла по дереву (пёрки). Для таких свёрл характерно наличие острого кончика, облегчающего начальное проникновение в материал.

Свёрла для металлов (как пластичных – бронзы, латуни, алюминия, так и твёрдых – закалённых и легированных сталей) имеют конус с углом между режущими кромками от 140 до 90 град. При этом универсальным считается угол 120 град.

Однако даже самое хорошее сверло по металлу не справится с «вгрызанием» в бетонную или кирпичную стену. При таких попытках кончик сверла моментально затупиться, едва успев выбрать небольшую лунку! Чтобы обеспечить возможность эффективной работы по бетонным и каменным поверхностям, разработаны специальные свёрла. Их конец представляет собой своего рода плоскую двухплечную «бабочку», кромки которой снабжены напайками из специального материала. Чаще всего это победит (сплав карбидов вольфрама и кобальта) – по твёрдости он сравним с алмазом.

Сверление с ударом

Для ударных дрелей-перфораторов существуют специальные линейки режущего инструмента. От обычных свёрл они отличаются во-первых, повышенной твёрдостью материала – для перфораторов свёрла изготавливают из быстрорежущей, углеродистой или легированной стали (возможно, с напайкой высокой твёрдости на режущие кромки).

Второе отличие – форма сверла и/или отводящих стружку канавок (встречаются перьевые или центровочные – со спиральными или прямыми канавками).

И наконец третье (пожалуй, основное) отличие – форма хвостовика. Чтобы облегчить установку сверла в патрон перфоратора (с одновременной гарантией строгой центровки при работе), хвостовик такого инструмента имеет специальные выемки-желобки. Подобная система имеет получила название SDS, что в переводе с немецкого расшифровывается как «вставь, поверни – и работай». Именно так SDS-сверло и крепится в патроне перфоратора – быстро, легко и надёжно (не нужно искать ключи и прилагать усилия для затяжки, как в трёхкулачковом патроне обычной дрели).

Нужно заметить, что свёрла для перфоратора часто называются бурами. Этим подчёркиваются очевидные конструктивные различия (наличие того же SDS-хвостовика) и общее назначение – применение бура для сверления с ударной нагрузкой.

Хвостовик SDS имеет разновидности:

• SDS-plus – на сегодняшний момент самый распространённый вид инструмента с диаметром хвостовика от 10 до 40 мм. Система крепления предусматривает четыре проточки на хвостовике (пара направляющих и две для фиксации). Минимальная длина буров с хвостовиками SDS-plus – от 110 мм (и не более 1 м). Диаметр – от 4 до 32 мм. Буры SDS-plus в основном применяются на лёгких ручных перфораторах.
• SDS-max – данная разновидность хвостовиков применяется для инструмента большого диаметра (свыше 20 мм), предназначенного для мощных, тяжёлых сверлильных машин-перфораторов. Хвостовик диаметром 18 мм имеет три открытых паза и два закрытых (стандартное углубление в патрон – 90 мм).

Правила выбора и работы со свёрлами по бетону

Кроме практического опыта, успешность работы с перфоратором зависит от правильного подбора инструмента. Начинать, естественно, следует с определения назначения сверла (для металла, бетона, дерева) и его размеров. Бывалые мастера рекомендуют иметь не одно, а сразу целый набор свёрл определённого типа, но разного диаметра. Это значительно расширяет технологические возможности – даже если использовать обычный ручной инструмент. Кроме того, свёрла одного размера часто продаются в виде набора из нескольких единиц, потому что инструмент для перфоратора не поддаётся перезаточке/восстановлению, не требует бережного ухода и в буквальном смысле является расходным элементом.

Второй критерий – материал инструмента. Как отмечалось выше, свёрла для бетона изготавливают из углеродистой, быстрорежущей и легированной стали. Их можно отличить по цвету:

• угольно чёрный для «быстрореза» (вопреки расхожему мнению, это не самый твёрдый инструмент).
• Золотистый оттенок сверла говорит о том, что в процессе изготовления оно подвергалось отпуску (термической обработке – нагреву до линии фазовых превращений в стали и последующему медленному охлаждению). А значит, внутренние напряжения в металле удалены, и сверло отличается повышенной прочностью.
• Ярок-золотой цвет свидетельствует о покрытии сверла нитрилом титана – такой инструмент отличается наилучшей стойкостью и качеством.

В процесс работы с перфоратором важно следить, чтобы сверло не перегревалось. При этом ни в коем случае нельзя «насильственно» охлаждать инструмент (например, окунанием в воду)! Давать отдых можно лишь перерывом в работе (причём время простоя должно равняться времени сверления). К слову, слишком быстрый нагрев сверла свидетельствует о неправильном режиме работы (чрезмерные обороты или затупление инструмента).

Если при сверлении инструмент застрял в бетоне, не следует расшатывать работающий перфоратор! Нужно немедленно прекратить сверлить, раскрепить и вытащить инструмент из патрона. Далее, следует поставить новое сверло и аккуратно рассверлить перфоратором материал вокруг застрявшего инструмента (тогда можно будет извлечь его из стены).

И наконец, для обеспечения качественного сверления и долговечности инструмента важно правильно держать перфоратор (строго перпендикулярно поверхности, не допуская его «вихляний») и не прилагать чрезмерных усилий надавливания. Помните, что силу резания обеспечивает электромотор инструмента, а не оператор, держащий его!