Из какой стали делают циркулярные пилы - Svarka-Tokarka.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Из какой стали делают циркулярные пилы

Нож из пильного диска своими руками

Изготовление ножа – увлекательный процесс. Вы создаёте фундаментальный инструмент – один из первых когда-либо созданных человеком. Сложная часть процесса – создание клинка. Если у вас под рукой есть кузница и качественная инструментальную сталь, это здорово, но маловероятно. К счастью, есть очень хорошая альтернатива – изготовить своими руками нож из диска циркулярной пилы.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.

Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах. Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ. Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.

Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):

  • маркер;
  • ножницы;
  • болгарка;
  • ножовка по металлу;
  • защитное снаряжение (очки, перчатки);
  • шлифовальная машина;
  • тиски;
  • хомуты;
  • ножовка по дереву;
  • напильники;
  • наждачная бумага;
  • плоскогубцы;
  • дрель и сверло;
  • газовая печь и паяльная лампа;
  • зажигалка.
  • лезвие пилы;
  • бумага или картон для эскиза;
  • полотенца (тряпки);
  • тушащее масло;
  • деревянные заготовки для изготовления рукояти;
  • заклёпки;
  • эпоксидная смола;
  • абразивы для заточки.

Приёмы обращения с металлом

Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.

На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.

При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.

При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.

Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.

Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу. Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.

Создание макета

На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик. Жёсткое лекало позволит понять, как нож из дисковой пилы будет лежать в руке, и насколько удобно им будет пользоваться. Старайтесь избегать прямых углов, так как они концентрируют на себе большую нагрузку при ударах. Старайтесь не использовать сложные формы, если вы в этом деле новичок. Найти подходящий чертёж сегодня легко с помощью интернета и потом его вырезать, не утруждаясь черчением.

Если у вас или у товарища есть нож желаемой формы и дизайн, можно просто перенести его на картон.

Вырезание и первичная обработка заготовки

С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков. Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств. Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.

Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми. Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы. Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.

Придание заготовке окончательной формы

Постепенное стачивание заготовки до намеченной маркером линии делает её уже более похожей на нормальный нож, позволяет увидеть маленькие изъяны и неточности, а также максимально приблизиться к конечной форме. Необходимо использовать разные размеры, зернистости и виды напильников для достижения результата. Чтобы не сточить лишнего, можно ещё приложить картонный эскиз и повторно обвести его. Дальше намеченной линии двигаться не надо.

И также этот этап подразумевает доводку лезвия, не заточку, не полировку, а именно доводку. Делаем это с помощью наждачной бумаги, которая должна удалить грубые следы от напильника. Эту манипуляцию необходимо провести со всем корпусом, убирая заусеницы и неровности.

Сверление хвостовика

При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.

Формирование режущей кромки

Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.

Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.

Готовое лезвие

Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.

Закаливание и отпуск

Закаливание предаст металлу дополнительную твёрдость, а отпуск гибкость, такой клинок будет ничем не хуже заводского.

Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.

Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит перестанет к ней липнуть, подержите её в огне ещё минуту, чтобы удостовериться, что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое до 55⁰С, на 60 секунд.

Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275⁰С. Деталь в процессе станет тёмной, но наждачная бумага с зернистостью 120 легко справится с этим.

Используйте все меры предосторожности: плотные перчатки, длинный держатель, очки и соблюдайте дистанцию.

Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию

Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.

Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.

На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.

Формирование верхней части рукояти

Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.

Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.

Изготовление клёпок

Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.

Придание рукояти нужной формы

Теперь склеиваем наши половинки, предварительно обработав поверхности ацетоном. Лезвие закрываем тряпкой или бумагой, чтобы не вымазать его. Вставляем стержни так, чтобы все отверстия совпадали, выравниваем две половинки и зажимаем их специальными хомутами или тисками, оставляем сохнуть согласно инструкции.

После того как они склеились, остаётся только предать рукояти необходимую форму. Сначала стачиваем заклёпки до уровня рукоятки, затем работаем напильником и наждачной бумагой.

Шлифование и лакирование рукояти ножа

После того как ручка получила очертания будущего изделия, переходим к окончательной её шлифовке. Начиная с большой зернистости и заканчивая очень мелкой, шлифуем до тех пор, пока изделие не станет гладким и блестящим.

Уже готовую рукоять протираем ацетоном и покрываем лаком. После того как высох первый слой, наносим второй. Количество слоёв – 3-5. Лак тоже полируем наждачной бумагой с мелким зерном.

Заточка клинка

Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым. Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать). Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.

Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.

Из какой стали делают циркулярные пилы

цитата: Изначально написано homyak1:
Нет, мы говорим о разных пилах.Эти пилы для резки металла в пакете или крупного профиля. На них довольно мягкая углеродка. И вопрос о марке стали, чтобы провести правильную закалку. Можно конечно методом тыка, но это не наш метод.

Я то говорил как раз о пилах, используемых для распиловки древесины, без напаек, выведены из эксплуатации по достижении диаметра 800мм, используются на станках Кара, Лаймет и др.

цитата: Изначально написано homyak1:
. но блин халява, она ж покоя не даёт.

Не только халява, видел где-то здесь фото ножа с зонной закалкой из 9хс, мне понравилось, а импортные, по идее, должны быть получше.

Отрезать кусок, закалить, предполагая что это 9ХС, потестить, если понравится делать ножи и получать удовольствие от халявы .

ВиталийИ

ВиталийИ

цитата: Изначально написано emirT:
Отрезать кусок, закалить, предполагая что это 9ХС, потестить, если понравится делать ножи и получать удовольствие от халявы .

Видно, придется так и сделать, просто хотелось бы избежать лишних телодвижений.

цитата: Originally posted by ВиталийИ:

избежать лишних телодвижений.

нет ну это же совершенно невозможно как же без лишних телодвижений то? не интересно, и удовольствие от результата никакого. )))

Ily_a

Nikolaich72

Диски с победитовыми напайками
Надеюсь все вопросы отпадут сами собой.
С-0,04 Mn-0,196 Si-0,006 P-0,0092 S-0,0267 Cr-0,26 Ni-0,017 Cu-0,018
Ti-0,0007 V-0,0091 Mo-0,0013 W-0,001 Nb-0,0045 Al-0,0655 Co-0,0279

«Пила ленточная по дереву.

C-0,722 Mn-0,682 Si-0,211 P-0,0184 S-0,0025 Ni-0,14 Cr-0,261 Cu-0,02 Mo-0,0023 W-0,008 V-0,0031 Ti-0,0015 Nb-0,0047 Al-0,0069 Co-0,0015

При использовании дисковых пил может ожидать вот такой сюрприз:
Дисковая пила диаметр 700 мм, толщина 3 мм.
C-0,501 Mn-0,402 Si-0,402 P-0,0333 S-0,0289 Ni-0,255 Cr-0,756 Cu-0,163 Mo-0,1653 W-0,04 V-0,2703 Ti-0,0022 Al-0,0194

Ещё одна дисковая пила, диаметр 600 мм, толщина 6 мм.
C-0,606 Mn-0,423 Si-0,268 P-0,02 S-0,0131 Ni-0,109 Cr-0,390 Cu-0,140 Mo-0,0107 W-0,003 V-0,0052 Ti-0,0103 Al-0,0163

Старые советские рамные пилы.
C-0,841 Mn-0,454 Si-0,245 P-0,0188 S-0,025 Ni-0,035 Cr-0,586 Cu-0,089 W-0,0025 V-0,2148 Ti-0,0017 Al-0,0164
Старая добрая 9ХФ.»(с)

просто хотелось бы избежать лишних телодвижений

[/QUOTE]
Хотите без лишних телодвижений,тогда надо точно знать марку.Всё остальное гадание на кофейной гуще.

цитата: Originally posted by Ily_a:

нет ну это же совершенно невозможно как же без лишних телодвижений то? не интересно, и удовольствие от результата никакого. )))

цитата: Originally posted by ВиталийИ:

фото ножа с зонной закалкой из 9хс

цитата: Originally posted by ВиталийИ:

импортные, по идее, должны быть получше.

Это почему же?

ВиталийИ

цитата: Изначально написано chyuck:

Это почему же?

У них репутация фирмы., производственная дисциплина, а у нас эти понятия давно забыты. Кроме того, импортная 24тр, наша 8тр, невзирая на то, берут импорт. Почему7

Вот как раз и Николаевич заглянул на огонёк. Пользуясь случаем, с позволения ТС, расширю темку, чтобы новую не открывать. На летучих пилах, на фрикционных дисках, импортных, применяют сталь хром ванадий CrV и 1.2604 WM70. Какая-то инструменталка. Может кто нибудь знает эти стали, и как их приспособить в нашей мании. Несколько ножей , без термообработки делал из них, сталька мягкая, но резучая, типа как на чустовских пчаках по резу и мягкости.

homyak1

цитата: Originally posted by ВиталийИ:

У них репутация фирмы., производственная дисциплина, а у нас эти понятия давно забыты. Кроме того, импортная 24тр, наша 8тр, невзирая на то, берут импорт. Почему7

Из Какой Стали Делают Циркулярную Пилу

Диски для циркулярной пилы – основной элемент оборудования. Как их верно подбирать, основываясь на характеристики и сферу внедрения.

Какие бывают диски для циркулярной пилы, и как их верно выбирать?

Циркулярные пилы либо дисковые – инструмент ручного типа, которым выполнить возможно поперечный и продольный разрез различных материалов. Основным элементом конструкции такового инструмента является железный диск с режущими зубьями по бокам.
Систематизация пил
Что остается сделать нашему клиенту выставленные на экономическом рынке циркулярные пилы разделяют по их предназначению. Посреди их:

  • Модели, применяемые для резки металла
  • Используемые для поперечной резки дерева
  • Пилы для продольной рейки древесной породы
  • Модели, применяемые для распила плитных материалов, включая ламината

Неважно какая дисковая пила может относиться к различным по глубине пропила моделям. Посреди большущего ассортимента, предлагаемого производителями, выделяются четыре вида:

  • Малые пилы, у каких глубина пропила составляет от 4 до 4,6 см
  • Средняя глубина пропила с расстоянием 5-5,5 см
  • Большая глубина пропила от 6,5 до 7 см
  • Пилы профи, у каких глубина пропила составляет 6,5-14 см

Сфера использования и главные характеристики

Малые и средние по глубине распила циркулярные пилы относятся к классу ручного оборудования, которое обладает достаточной маневренностью, удобством. Одновременно, у таких пил маленькая мощность, потому и высочайшей производительностью они не отличаются. Пилы с большой глубиной распила относятся к более проф оборудованию, потому и употребляются на маленьких предприятиях, деревообрабатывающих цехах.

Вторым главным показателем является мощность агрегата снутри конструкции пилы. Конкретно по этой причине параметра зависит производительность изделия.
На 3-ем месте по главным характеристикам стоит частота вращения диска. Распиливать твердые материалы нужно инвентарем, у которого Этот расхожий слух показатель больше.

Что такое пильный диск и как его изготавливают?

Пильным диском именуют оснастку для циркулярной пилы, которая употребляется для пропила заготовок из различных материалов.
Главным материалом для производства диска является хромованадиевая сталь либо быстрорежущая. В составе металла на такие диски добавляют молибден и вольфрам, которые присваивают им нужную крепкость. Маркируются такие диски CV иначе говоря HSS.

Есть диски для циркулярной пилы с алмазными секторами, которые прикрепляют к основной части при помощи лазерной сварки. Отличаются такие изделия высочайшей прочностью и возможностью использовать их для резки крепких материалов, например, бетона или камня.
Диск делается разной толщины, от 0,7 до 4.5,8 мм, тут все зависит на сколько правильно Вы сможете подобрать студию, какой толщины пропил нужно сделать.
У различных моделей дисков отличаются по форме, длине, углу наклона и типу разводки зубья. В большинстве случаев употребляются последующие виды зубьев:

  1. Трапецевидные
  2. Разведенные
  3. Разнонаправленные
  4. С прямобочным профилем

Какие диски бывают

В производстве и быту употребляются различные на манер диски. Друг с другом они отличаются не столько по материалу производства, положению зубьев, да и по сфере использования. Нашему клиенту остается выставленные на финансовом рынке изделиям конечно поделить на 4 типа:

Модели, используемые во время работы с кирпичом, плиткой, гранитом и принципами жесткими материалами. На режущей кромке таких изделий часто бывают алмазная напайка, которая позволяет стремительно управляться с хоть каким по плотности материалом. Встречаются на рынке продукт для влажного распила и сухого. Главной особенностью дисков для сухого распила является наличие отверстий для остывания и сегментированная кромка. Когда работает пила с таким диском непременно необходимо делать перерывы, чтоб насадка остывала. У дисков для влажного распила нет зубьев, а напайка встречаются на всей кромке. Алмазный слой может по высоте достигать 5,5 мм. Такие оснастки употребляются в проф сфере, для долгой эксплуатации. Остывание происходит по причине подаваемой воды.

миф вид изделия применяется при работе с пиломатериалами по другому цельной древесной породой. Они как правило тоже различаются, однако по операциям, которые делают. Бывают диски этого типа для резвого распила древесной породы. Они отличаются от других маленьким числом зубьев, которые дает грубоватый срез. Также есть в сфере изделия для незапятнанного реза, на краях которых много маленьких зубьев для продольного распила с большими зубьями. Если пропил подразумевается делать поперек заготовки, то употребляют диск с маленькими зубьями. Считаются универсальные изделия, на краях которых и маленькие и большие зубья. Они помогут делать всякую работу по дереву не меняя диск.

Эта модель применяется для выполнения работ с металлом, включая труб, профилей, арматуры и т.д Отличаются такие пильные диски по металлу на манер материала, который они будут обрабатывать. Если употребляется диск в конструкции пилы без жидкостного остывания, то в его теле будут прорези, которые и будут восполнить нагнетаемую температуру.

Употребляют такую оснастку во время работы по пластику, стеклопластику либо металлопластику. У зубьев на таких изделиях угол заточки отрицательный, потому выполняют осторожный распил даже у маленький по размеру детали. Некие оснастки этого типа употребляются как диск по ламинату, ДСП либо ДВП.

В свое время работы непременно должна употребляться острая оснастка. Покоробленные по другому уже затупленные диски становятся предпосылкой заклинивания в изделии, а соответственно и блокировки мотора.

Как избрать

Далеко не все знают, как избрать изделие, чтоб оно отменно управлялось с поставленной задачей. Чтоб верно избрать диск принципиально знать главные характеристики, на которые надо ориентироваться при работе. Посреди главных характеристик выделим:

Сделал еще один нож из старой циркулярной пилы

Сделал на досуге очередной нож из старой циркулярной пилы:

Немного технических деталей для тех, кому интересно:

Сталь предположительно 9ХС (согласно найденной информации в интернете, большинство пил в те годы делались из этой стали), калил по марочнику, и судя по тому что рез держит, не крошится и не гнётся при нормальных нагрузках, тут я угадал.

Древесина — бубинга (африканское розовое дерево), проставки из фибры, латунные штифты. Продольная шлифовка, чернение в FeCl3, галтовка. Заточка алмазными брусками.

Так же я, по обыкновению, смонтировал небольшой ролик с процессом изготовления этого ножа, предлагаю всем посмотреть (Ролик идет 4:48 мин:сек):

Спасибо за внимание!

Дубликаты не найдены

Респект и уважение мастеру с прямыми руками. Грамотное и красивое видео, только отмечу немного громковатую музыку.

Спасибо за отзыв и критику!

asteriosxxiii@mail.ru напишите пожалуйста

Крутой нож! Мне нравиться. Скажите, а есть ли вариант заказать у Вас нож киридаши?

Спасибо за отзыв! К сожалению киридаши не делаю.

Сделай приспособу из уголков и болтов, все можно найти в любом магазине крепежа, а гайды есть в ютубе. А лучше учись гриндить с рук, полезный навык.

Из полнометражного аниме-фильма, не помню название т.к. не смотрю их обычно. Zen Zen Zense кажется называется песня, начало самое понравилось, нашел инструменталку и впилил.

Кстати все догадались что это из аниме. Видимо сыграла узнаваемость джей-рока. 🙂

Вот дел то на 5 минут ( даже 4,48 ) а денег захочет дикие тыщи 🙂

Ножи свои продаю очень редко. Как правило оставляю себе или дарю друзьям. Конкретно этот нож я сделал себе для «садовых» нужд, так что можете не переживать, тыщи мне за него не достанутся :)))

Ни в коем случае не хотел обидеть. Попытка пошутить. Сам работаю руками и знаю цену труду. Но иногда на «ганз»овской ножевой барахолке за менее удачные ножи как раз и просит неадекватные деньги

Да я не обиделся, ни в коем случае. Конечно, стоит пара ножей на продажу. Но там термиченная профессионалами нержавейка, типа той же попсовой 95х18 и стабилка от уважаемых стабильщиков. Но опять же, рынок ножей (и особенно говноножей) насколько перенасыщен, что вливаться туда и демпинговать нет никакого желания. Да и не заработок это, а хобби.

Латунь и сталь не образуют гальваническую пару?

а как гальваническая пара образуется, если нож не работает проводником?

Так ведь гальваническая коррозия может быть не только электролитической, но и атмосферной. Но по мне так этот процесс настолько медленный (плюс места контакта латуни и стали не соприкасаются с воздухом, так как все сидит на эпоксидке и плотной посадке материалов), что я его даже не учитываю, да и если честно никогда от ножеделов не слышал о таких проблемах.

Считаю, что на открытом воздухе (читай в нелабораторных условиях) не разрушается оксид хрома и пара не образуется.

Почему все считают долгом сделать нож из материала не предназначенного для этого? Какого хрена вы не берете нормальный материал? Напильники, тросы, цепи, что дальше?

Напильник, диск — из вполне подходящей стали, нет?

есть специальные марки материала для ножей.

Это понятно, но его надо приобрести, а диск и напильник — вот они лежат без толку, превращаются обратно в руду. Да и руки чешутся обычно именно до того чтобы из хлама что-то сделать, ржавый диск, кусок страшной дубовой доски, а приобрести заготовку из нормального материала, что дальше — навести порядок, убрать руки в брюки, пойти и купить готовый нож? Если что — я просто размышляю, не претендую ни на что, интересно мне, ножа в жизни не сделал ни одного.

Эмм, можно узнать например какие специальные для ножей марки стали доступны простому смертному в нашей стране?

Эмм может эта например

Высокоуглеродистый металл марки 95х18 относится к мартенситному классу нержавеющих сталей. Ее высокие механико-прочностные характеристики делают металл одним из наиболее востребованных в оружейной промышленности, а также при изготовлении износостойких деталей.

Эта сталь не является специальной для ножей, это просто нерж. инструментальная сталь ровно как и р6м5 или р18 на той же пиле.

Специализированной сталью для ножей можно назвать sandvik 12c27, но опять где вы его купите у нас да еще по его нормальной цене.

наиболее подходящая сталь эта та которую человек сможет сам обработать, например правильно закалить. А все эти уникальные «ножевые» стали без правильной обработки врятли будут представлять из себя что-то особенное, да и обработка их требует минимум опыта, а то и оборудования которое хрен найдешь, типа муфельной печи с точной настройкой температуры

Никакой магии в закалке той же 95Х18 нет.

А вот тут вы корне не правы, да можно закалить 95Х18 по табличке из книге термиста на 59hrc и это будет хороний вал или ось, но не нож, нож будет сносным, а вот правильное ТЦО бланка ножа это целая наука, посмотрите какие результаты получили кузнеца на соревнованиях с простой с виду х12мф, она там елмакс обошла, НО с авторской термичкой, если её закалить по учебнику, это будет пардон говно, а не нож.

Можно заказать сталь. можно купить заготовку в ормаге.
но интереснее сделать из подходящего хлама, и так чтобы работало

Я заказываю сталь (как правило ту же 95х18) у термичника), когда делаю ножи под конкретный заказ или, например, на кухню. А для себя, для работы в той же мастерской или просто for fun я делаю ножи из отслуживших железяк. Это не более чем хобби, и правильно сказано, просто интересно ненужный хлам превратить в полезную вещицу.

Рукоять длинная слишком. и круглая, на ощупь не определить положение.
и почему нельзя было «болгаркой» рукоять и острие сформировать?

О сообществе

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

Общий чат Telegram

Прежде чем постить в сообществе, прочтите руководство.

1. Общение строится на взаимном уважении и доверии.

2. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное впечатление о вас. Грамотность – залог комфортного пребывания в Сообществе.

3. Фотографии, загружаемые в Сообщество, должны быть четкими, не замыленными, с достаточным светом.

4. Вы можете размещать ссылки на страницы в социальных сетях ТОЛЬКО в конце поста. Только ссылку. С условиями, что ни в посте, ни далее по ссылке не будет рекламных предложений (в посте, в комментариях, по ссылке и в активных ссылках в ней, не должно быть продаж, указания цен и коммерческих предложений) 4.1. В комментариях контакты запрещены

5. Ставьте тег «рукоделие с процессом«, если у вас показан процесс создания изделия, и наоборот, «рукоделие без процесса«, если процесса нет. Это поможет пользователям, которые ищут инструкцию как сделать изделие

6. Не публикуйте посты состоящие только из фото или малоинформативного видео без описания. Такие посты будут переноситься в общую ленту.

Циркулярные пилы. Виды и параметры

Циркулярные пилы — это удобный и высокоэффективный инструмент. К его выбору необходимо подходить обдуманно, а при работе помнить про безопасность.

Разновидности циркулярных пил

Циркулярная или дисковая пила — это инструмент, который нужен как профессиональным строителям, так и домашним мастерам. Благодаря своей функциональности пила всегда востребована для продольной распилки досок.

У всех циркулярных пил очень простая конструкция: мощный двигатель вращает пильный диск, который производит распил материала. Сложность инструменту добавляют приспособления для защиты и блокировки при аварийной ситуации.

Эти пилы различают по отдельным характеристикам.

1. По конструкции:

  • стационарная модель — станок на специальной раме. Из-за больших размеров оборудуют отдельное рабочее место. Станок предназначен для обработки больших объёмов разных пиломатериалов, поэтому встречается на деревообрабатывающих предприятиях;
  • ручная модель — мобильный инструмент, обрабатывающий пиломатериалы в разных плоскостях. Его применяют при распиле пластиковых, деревянных, металлических и других заготовок. У такой пилы небольшая мощность, а при работе требуются периодические остановки.

2. По интенсивности применения:

  • профессиональная модель — непрерывно работает длительное время с высокими нагрузками. Инструмент оснащают дополнительными функциями, необходимыми профессионалам для быстрой и качественной работы;
  • бытовая модель — маломощный инструмент, простой в эксплуатации. Как правило, применяют в быту для работ небольшого объёма. Такая пила не выдерживает больших нагрузок, поэтому требуются периодические остановки.

3. По типу электропитания:

  • сетевая модель — инструмент разной мощности, работающий от электрической сети. Для ручного инструмента требуется 220 вольт, а станки подключают к напряжению 380 вольт;
  • аккумуляторная модель — это мобильный ручной инструмент. Питание происходит от аккумуляторной батареи, которую перед работой заряжают от электрической сети. В таких циркулярных пилах устанавливают аккумуляторы разной ёмкости, поэтому продолжительность работы от одной зарядки у них разная.

Ручная циркулярная пила

Это удобный инструмент с высокой производительностью. Существует большой выбор ручных моделей циркулярных пил с разными характеристиками.

Определяющими параметрами этого инструмента являются:

1. Мощность

Основной параметр инструмента. Он зависит от мощности установленного двигателя. Пилы с мощным двигателем обрабатывают пиломатериалы с высокой плотностью, а при этом не требуют частых перерывов в работе.

Условно пилы группируют по мощностям:

  • низкая мощность — до 800 Вт;
  • средняя мощность — до 1300 Вт;
  • высокая мощность — более 1300 Вт.

Для каждого вида работ выбирают ручную циркулярную пилу нужной мощности.

Для бытовых непродолжительных работ подойдёт маломощная недорогая модель. При небольшом строительстве достаточно иметь пилу со средней мощностью. Если предстоит выполнить большой объём работ по распиловке материалов, то выбирают мощную и дорогую модель.

2. Скорость вращения диска

От скоростных параметров диска зависят характеристики циркулярной пилы.

При высокой скорости облегчается работа с инструментом. В этом случае производительность работы более высокая, а распил более качественный. Однако из-за высокой температуры в точке реза оплавляются края материала. По этой причине на больших скоростях не работают с плавкими материалами. Для этих материалов используют инструмент с регулируемой скоростью пильного диска.

3. Размер диска

Пильный диск — это элемент, который во многом определяет возможности инструмента. Обычно его подбирают под толщину пиломатериалов. Выбор дисков ограничивает мощность двигателя, установленного на пиле. Инструмент с мощным двигателем имеет более сложную начинку, больший вес и высокую стоимость.

4. Глубина реза

При обработке пиломатериалов диск погружается на разную глубину в заготовку. Чтобы сделать полный распил, глубина погружения должна быть больше толщины заготовки. Глубина погружения зависит от выступа диска из опорной плиты.

У каждой модели своя глубина распила:

  • до 5 см — распил маломощного инструмента;
  • до 7 см — средний универсальный распил;
  • до 14 см — глубокий распил профессиональной модели.

5. Угол наклона диска

Чтобы расширить возможности инструмента, предусмотрена функция наклона пилящего элемента. Прежде всего, такая функция необходима профессиональным моделям. Механизм наклона опорной плиты меняет угол фиксировано или плавно от 30 до 55°.

6. Качество платформы

От надёжности подошвы пилы во многом зависит надёжность всего инструмента. Опору оценивают по устойчивости пилы и возможности длительно удерживать диск в нужном положении. К платформе крепят механизмы, которые устанавливают параметры реза. Если опорная плита искривлена или есть люфт, то снижается качество реза.

Как правило, платформу для бытовой модели пилы штампуют из стали, а вот профессиональную пилу комплектуют более надёжной литой опорой.

7. Дополнительные приспособления

Каждую модель ручной пилы оснащают дополнительными приспособлениями, которые обеспечивают безопасность работ и повышают качество распилов.

Чаще всего применяют следующие полезные дополнения:

  • блокировка случайного запуска — устанавливают дополнительную кнопку, которая блокирует основной выключатель. Запуск возможен только при одновременном нажатии двух кнопок;
  • расклинивающий нож — защищает диск от заклинивания, которое обычно происходит во время продольных резов. Нож толще диска, а устанавливают его сзади пильного полотна;
  • муфта скольжения — при любой остановке диска вал двигателя благодаря муфте продолжает вращаться. Таким способом защищают обмотки электродвигателя от перегорания;
  • защита от перегрузки — электронная схема срабатывает от вредных пульсаций питающего напряжения;
  • плавный пуск — обороты диска увеличиваются постепенно. Таким способом продлевают срок службы электродвигателя;
  • лазерная указка — выполняет функции направляющей шины. Разрез получается точным и ровной формы.

Циркулярные (круглопильные) станки

Стационарные модели циркулярных пил отличаются высокой точностью распилов. Они мало вибрируют, а при этом обрабатывают заготовки больших размеров. К сожалению, не у каждой модели предусмотрена возможность торцевой распиловки под углом. Однако на таком станке можно сделать индивидуальную настройку под определённую работу.

Циркулярные станки отличаются способами крепления пил к основанию.

1. Литое основание

Литые конструкции имеют высокую устойчивость, так как имеют дополнительное утяжеление. Для этого основание бетонируют или оборудуют специальный фундамент. У станка почти нет вибрации и меньше шума. С целью экономии рабочего пространства под столешницей есть дополнительное место для инструмента.

2. Сборное основание

Когда в небольшом помещении нет возможности установить стационарный станок, тогда используют сборную конструкцию.

На время работ станок закрепляют в определённом месте помещения. Такой циркулярный агрегат привлекает пользователей своей мобильностью, компактностью и возможностью выбирать место для подключения к электропитанию. Вибрация и шум у сборного станка немного выше, чем у модели с литым основанием.

3. Комбинированное основание

В отличие от литой конструкции у такого станка меньшие габариты. В нём объединены разные приспособления: фреза для дерева, пилорама, сверлильный станок. Работать на таком станке очень удобно.

К основным характеристикам циркулярных станков относят:

1. Мощность электродвигателя

Важный показатель, влияющий на характеристики инструмента.

Если у станка мощный электродвигатель, то его используют профессионалы для обработки крупногабаритных пиломатериалов. Для станка нужна специальная подготовка электросети.

Для мелких распилов достаточно иметь циркуляционный станок с двигателем до 2 кВт.

2. Глубина распила

Пиломатериалы подбирают под этот параметр. Станок с большой глубиной распила необходим для обработки толстых заготовок. Глубокий распил имеют станки с большим диаметром диска и большой мощностью двигателя. Правда, размеры обрабатываемых пиломатериалов ещё ограничиваются габаритами столешницы.

3. Скорость вращения пильного диска

С этим показателем связана продолжительность и качество, выполнения распила. Если распиливают материал, в котором допускаются сколы, то выбирают станок с любой частотой вращения диска. Для аккуратных распилов подходит только модель с высокоскоростным пильным диском.

4. Плавный пуск

Все циркулярные станки оснащают такой дополнительной функцией. Она защищает электродвигатель от перегрузки и уменьшает нагрузки на механические части. Без этой функции электродвигатель быстро выходит из строя.

5. Удаление опилок

Во время распила древесины образуется много опилок, которые затрудняют работу. Под столешницей размещают патрубок для подсоединения пылесоса. Он удаляет опилки и пыль.

6. Экстренная остановка

Системой безопасности этого типа оснащают только дорогие модели. Она выключает станок, если во время работы нечаянно коснуться рукой вращающегося диска.

Как выбирают пильный диск

Существуют два вида пильных дисков.

1. Монолитные пильные диски

Такой пильный диск изготавливают из цельного металла. Хотя он быстро изнашивается, его можно заточить.

2. Твердосплавные пильные диски

При изготовлении диска на зубцы делают напайки из твёрдых сплавов. Такой пильный элемент отличается прочностью и долговечностью, поэтому его сложно повторно заточить.

Диски бывают с зубцами разной формы и с разным расположением зубцов. Это обязательно учитывают при выборе пильного элемента. Например, чтобы сделать аккуратный распил, у диска должны быть трапециевидные зубцы, а переменные зубцы обеспечат качественный распил вдоль волокон.

Количество зубцов влияет на качество и темп распила. Срез будет аккуратным, если у пильного элемента много зубцов, между тем процесс распила продлится дольше, чем при небольшом количестве зубцов.

При выборе диска важно не ошибиться с внутренним посадочным размером, так как он отличается у разных моделей пил.

В идеале, чтобы была возможность работать с разными пиломатериалами, надо запастись дисками разных видов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector